相机的用法和功能_相机的功能和使用方法

1.佳能的三种自动对焦模式

2.OPPO手机拍照功能探寻:夜景，照片，人像，三种方式的用法与区别

3.vivo延时摄影怎么用法

4.相机拍照技巧

1、关于数码相机的光圈、快门

　光圈:

　光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母?f?来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即?f+数值?。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的?加大光圈?是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f5.6调大一级到f4、或更大一级的f2.8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机CCD感光器上的光线也就越强的道理。

　快门:

　快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的?车河?或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高(快)速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片最佳的曝光效果.首先，这要取决于我们的创作思路。比如我们打算抓拍动作较快的瞬间，那么第一个要保证的因素便是快门，比如1/125秒的快门速度便基本可以抓拍到行人的步行动作，而不会使人物变虚。在确定了快门的速度后，再根据当前的光线和想要达到的景深效果来选择光圈的大小。事实上，通过不同快门和光圈的组合，其所达到的曝光量是相同的，只是它们所适合的拍摄环境及拍摄出的效果不同而以。比如在充足的阳光下使用1/125秒快门和f11的光圈，其获得曝光量与快门和光圈分别为1/250秒、f8是相同的。景深,在上面一段中我们提到了?景深?的概念，在拍摄中合理地利用景深的效果可以为我们拍摄的照片起到不可轻视的作用，因为它可以更加突出你所要拍摄的对象。景深是指在一次镜头聚焦调节中，所成影像最远部分和最近部分之间的距离，而这部分画面应该具有可以接受的清晰细节。在实际操作中光圈越大，景深越小;光圈越小，景深越大。此外，景深还有两个重要的效应： 1、微距拍摄时的景深比被摄体在较远的位置的时候要小; 2、如果在光圈和景物距离都相同的情况下，镜头的焦距越长，得到的景深越小。所以大家现在便可以得知，景深大小(也被称为深浅)的控制其实也就是对光圈大小的控制。

　总结：

　操作:除去自动拍摄模式外(光圈、快门均由相机自动调配)，对光圈和快门的使用共有三种操作方式：光圈优先、快门优先和手动模式。 光圈优先：顾名思义，光圈优先便是以我们自行手动设定的光圈数值为准，再由数码相机根据当时的环境及光线自动给出快门参数加以配合。当在同一环境内，光圈越小所进入的光线也越少，此时相机便会延长快门的曝光时间。

　光圈优先在数码相机上一般用?A?来表示。 快门优先：同光圈优先的类似，快门优先便是由我们手动来设定快门的速度，而光圈的大小则由相机自动加以配合。一般情况下，如果手持拍摄，快门的速度最好不要低于1/60秒，不然很容易出现握不稳相机，而使画面模糊的情况。当然，如定力足够或使用脚架，便不用担心稳定的.问题了。

　快门优先在数码相机上一般用?S?来表示。手动模式：相机的光圈、快门全交由我们自己来进行设定，这就是全手动模式。不过这对使用者的水平和要求就要相对较高了，但好在数码相机的拍摄照片不计成本，并且还能够即拍即现，所以有时也不妨用它来试试手。手动模式在数码相机上一般用?M?来表示。

2、相机的基本名词解释

　(一)关于ISO

　首先说说ISO的调节，ISO的设置调整主要受到两个方面的影响，第一是光线不足的困扰，第二是快门速度过慢的问题，在这种状况下，如果有三脚架或者可以保证数码相机固定拍摄的话，可以通过增大光圈快门或者慢速快门来进行拍摄，但是在缺乏三脚架支持或者手持数码相机无法保证稳定拍摄的情况下，就只得选择较高的 ISO来解决这个问题。 请记住，如果要获得画面清爽的照片就尽量用低ISO设置进行拍摄，例如，如果要拍摄阴天或者日落时候的运动对象，快门速度设定最好为1/125s。不过如果在ISO50或者ISO100的设置下，即使在最大光圈设定下数码相机也不会达到这个快门速度，而是更慢的快门进行拍摄，这时候只能够用提高ISO设置来获得快速快门，这样才能够捕捉到快速运动的对象。 不过对于ISO的调节应该是一步一步的进行，先调高到最近的一挡，看看是否能够实现拍摄意图，如果还不理想就再提高一挡，这样就可以保证获得最佳的ISO设置进行拍摄，当然无论如何，ISO的升高都会导致噪点的增加，因此我们得了解ISO变化的优点和缺点。

　简而言之，ISO的设置升高会带来噪点的增加，当然在光线条件不好的时候，ISO增加可以提高快门速度，实现拍摄的可靠性。 要记住，在照片的阴暗部分或者单色区域的表征会比较突出，噪点色斑现象会比较明显，低ISO下拍摄的画面干净利索，不过在低光照的时候最好能够使用三脚架进行拍摄。

　(二)关于白平衡

　在荧光灯的房间里拍摄的照片会显得发绿，而在日光阴影处拍摄到的照片则莫名其妙地偏蓝，我想刚玩数码相机的朋友大概碰到过这种情况吧，其原因就在于?白平衡?的设置上。能够对这一现象进行补偿的功能就是?白平衡?。你如

　果不想在拍摄的时候让皮肤变得怪里怪气，就跟我们一起来认识一下白平衡为何物? 白平衡控制就是通过图像调整，使在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。简单地说，白平衡就是无论环境光线如何，仍然把?白?定义为?白?的一种功能，这样可以保证色彩还原的准确性。一般而言，用全自动方式时，我们的易用性数码相机也会用自动白平衡，在特殊环境下很容易失误。此时，建议大家调用数码相机中的预设白平衡值，其中包括室内白炽灯、户外晴天、酒店等多种常见的环境。正确设置白平衡之后，色彩表现比右图更加自然。 不过白平衡还有很多另类的用法，比如不同的白平衡值会使得照片产生偏色，而利用这一特性，我们可以使作品产生一些特殊效果，这往往比使用滤色镜之类的小附件更加自然，而且十分方便。利用**的自定义白平衡产生蓝色光，淡蓝色自定义白平衡产生暖调的橙红色光，我们可以人为控制照片的偏色。为了令照片更加柔和，用淡蓝色物体来自定义白平衡即可;为了令照片更加深邃，用**来自定义白平衡即可。

　在某些拍摄环境下，数码相机预设的白平衡值可能不够用，而白平衡又是十分抽象的概念，难以用简单的数值来描述。此外，我们可以利用数码相机的白平衡捕获功能，这也是最为准确的方式，不过使用时相对繁琐。首先找一张你认为最标准的白色物体，一般是白纸或者白色的石膏雕塑。随后打开数码相机的白平衡捕获功能，将镜头对准标准的白色物体，此时数码相机可以准确地捕获当时环境下的白平衡参数。 掌握了白平衡，拍摄出的照片就会有准确的色彩表现。

　(三)关于曝光补偿

　曝光补偿(EV)的概念：摄影其实就是摄影者运用自已掌握的摄影技术通过摄影器材对环境光线的计算、捕捉景物成像的过程。这个过程与设备的光圈值(控制单位时间进入相机的光通量)、快门速度(曝光时间)以及ISO(感光度，对光线的敏感程度)有关。如今的传统设备以及DC都会通过自己的内部程序，对环境光线进行计算，自动调整光圈、快门甚至ISO值。但在复杂的光线及强对比高反差环境下，P(程序自动曝光)挡拍出的照片往往差强人意，效果不是最佳。这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿EV(expose value)。

　光的补偿、调整的手段很多，一般的有闪光灯、摄影灯、反光板的外源光线

　补偿;调整光圈值、曝光时间的光通量参数补偿。上面这几种补偿的方法，从严格意义上讲应该分类到?光线补偿或曝光控制?的概念中去。还有就是数码相机特有的EV的调整补偿。 外源光线类的闪光灯光线补偿，在缺乏其他补光光源情况下补光偏硬，往往会在被摄对象的背景上留下明显的阴影，同时会使被摄魈甯叻瓷洳糠质ゲ愦危 д嫜现兀 砸话愫苌俨捎谩?/span> 摄影灯可以营造出很好的拍摄效果，但由于条件的限制，往往局限于摄影棚之内。

　补光效果柔和的反光板对于小场景人像类摄影应用广泛，常用于主体面部补光，其局限性不言而喻。 光圈以及快门的光通量参数调整，往往由于拍摄过程中需要考虑景深，以及运动物体因素影响，实际运用中会有捉襟见肘的感觉。 对于现在普及的数码相机来说，最常用到的手法是进行EV的调整，以期达到曝光补偿的目的。 消费级数码相机大多具备?2.0EV调节范围，高档些的DC可达可达?3.0EV。考验一台DC的指标之一就是它的手动调节功能，而在EV调整中调整精度也是一个比较重要的因素，一般的以0.3或0.5为级别。级差越小越能满足拍摄者的创作意图。 对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合你从容进行参数调整，用不同的补偿值拍摄多张片子，从中选择最佳作品出来。 正确调整EV值：在典型欠曝场景(物体亮部的区域较多，如逆光、强光下的水面、雪景、日出日落场景等)使用EV+，在典型过曝场景(物体暗部的区域较多，如密林、阴影中物体、黑色物体的特写等)使用EV-。简单通俗地说就是?白加黑减、亮加暗减?。

　需要注意的是DC无论在P挡还是S/A挡下，当对EV值进行调整时，相机的光圈/快门参数也会有相应的变化：P挡下EV调整时，相机光圈、快门都会做出自动调整;A挡下光圈固定、EV调整会联动使快门的速度变化;S挡下快门固定、EV调整会联动使光圈大小变化。但是这些光圈、快门的变化不会影响到最终成像后的曝光补偿效果。

　要想把相机使用得得心应手，掌握好ISO调节和曝光补偿的调节必不可少。

　以上就是初学摄影者需要了解并熟记的知识，相信掌握了这些知识，加上相应的摄影小技巧，摄影技术一定能更上一层楼。

佳能的三种自动对焦模式

当新手拿到单反相机时，一般都会问，这么多的按键是干什么的？怎么样才能拍出一张照片？为什么有时拍的照片一片漆黑或者太“虚”？什么是相机参数？快门、光圈、感光度、白平衡、测光、焦距等等这些又是什么鬼？

别着急，这篇文章，帮你解决！

首先，我们先弄清楚，调整参数的原因是什么：

主要是因为「光照情况的不同」

我们调参数是根据光线来调的，大晴天，阴天，夜晚，室内光线需要的参数各自不同。反之，如果是在同样的光线下，哪怕是拍不同的物体，通常也不用调整参数。（也有特殊情况）

调整参数的目的主要是：

1.「拍出曝光准确的照片」

2.「保证照片不会因为手抖而模糊」

第一点很好理解， 就是不要过亮也不要过暗；

第二点也很重要，因为如果拍照的快门速度（曝光时间）太长，比如超过1/5秒甚至几秒，很难保证在这么长时间内手不抖，于是就会拍糊。

然而：参数的调整跟颜色是否鲜艳、通透；对焦是否准确等等都是没有直接关系的。

需要调整的参数主要有三个， 「光圈」、「快门速度」、「感光度」 (ISO)

那么，我们应该怎么调整这些参数呢？

1-- 快门&光圈

快门速度和光圈是单反相机最基础的两个参数，也是初学者首先要知道的两个术语。

快门： 所谓快门速度，通俗地讲，就是按下快门键到拍摄结束之间的时间，也就是进光时间，时间越长，进光越多，照片越亮。专业地讲，就是在按下快门，反光镜翻起，快门叶片打开使感光元件感光，到快门叶片关上，感光元件停止感光，其中这一段时间间隔叫做快门速度，简称快门。如上图所示，1/40指的是快门速度是四十分之一秒。

我们如果手持着相机超过几秒，手很难保证不抖。所以长时间的曝光需要三脚架来固定。

而高速快门在拍移动的物体时有用。比如快速移动的运动员，或者动物。我们需要用1/1000甚至更快的快门，才能保证拍到他们相对静止，否则就会因为他们在动而拍糊。

一般来说，保证拍照不会糊的最低的快门速度被称为安全快门。这个数字跟你镜头的焦距有关，安全快门通常等于焦距的倒数；如果50mm焦距的镜头，安全快门就是1/50s，200mm的长焦则至少要1/200s才行。

这张图就是高速快门下的游泳运动员，快门速度应该快于1/1000s，所以不仅凝固住运动员的动作，甚至水花也是清晰可见的。

这张是典型的长曝光摄影，曝光时间应该在30秒。这段时间内，有许多车流经过，所以照片留下的是这30秒内车灯的轨迹，单独的一辆车变得看不见了。

（对不起这两个例子我没有找到自己的照片，这两张图是从网上搜的）

光圈： 通俗地讲，光圈就是进光口的大小，进光口越大，单位时间进光越多，反之越小。如图，镜头内，口径可变的圆形通光孔，这个结构我们把它称为光圈。如上图所示，F11就是光圈值，数值越大，代表光圈越小，如下图所示，F22要比F11小，请勿混淆。

快门与光圈的关系，好比水龙头，在不考虑其他因素下，同一时间（快门一定），大口径的水龙头出水多（大光圈，进光多），同理，同一口径（光圈一定），时间越长出水越多（快门越慢，进光越多），如下图所示。

这也就解释了为什么有些新手在使用M模式时，照出的照片一片漆黑，因为在设定的光圈和快门下，进光太少，所以亮度极低，甚至看上去是黑的。

使用选择：

大光圈，浅景深，背景虚化。同条件下提高快门速度 （多用拍人） ( 例如 F1.8 )

小光圈，深景深，前后均清晰。同条件下降低快门速度 （多用拍大景）( 例如 F22 )：

注意： M模式下，判断照片亮度是否与实际一致的指标是下图所示的曝光指示表，第一张表示亮度过大，第三张表示亮度过低，第二张刻度值正处于0，表明照片与实际亮度相符，当然，根据不同需求，可自行选择偏暗或偏亮。

比如这张照片，我用了f1.4的超大光圈，所以只聚焦在了筷子和包浆豆腐上，背景的烧烤架、肉甚至更远的碗都变得非常模糊，这就是大光圈的作用。

同样的位置，如果用f8以上的小光圈拍的话，不仅是包浆豆腐，背景的烧烤架和肉都会非常的清晰。

（不好意思选了一张食物的……但是我一下子真的只找到这张最典型）

总之，尤其拍近景的时候，如果要虚化效果好，就用大光圈；如果想把东西拍得特别清晰锐利（比如棚拍产品图）就用小光圈。在光线特别好的时候，或者拍广阔的风景，一般也都使用小光圈。

大光圈还容易带来以下几个问题：

画质没那么好，会容易发虚，不太锐利；逆光成像非常弱甚至有紫边；四周有黑角。

反正，在白天光线好，又是拍远景，用不上虚化的时候，可以适当把光圈调小一些，追求更好的画质。

2- 拍摄模式选择

拍照前，我们首先要选择合适的摄影模式，怎么选择模式呢？有哪些模式呢？请看下图，每一个单反相机上都有一个圆形的小转盘，这个小转盘上的每一个字母或图形都代表不同的摄影模式，一般M、A、S、P是所有单反相机都带有的，这也是我们首先要认识且最常用的几种摄影模式。

M：手动模式 ，用户可以根据需要自行调节快门速度和光圈，一般在时间充足的情况下，选择M模式不仅可以感受专业摄影的乐趣，还可以进行特定拍摄。

A：光圈优先自动 ，用户选择光圈，系统自动选择快门速度以达到最佳效果，该模式适用于需要经常变动光圈来实现对焦或变动景深的拍摄。

S：快门优先自动 ，用户选择快门速度，系统自动选择光圈以达到最佳效果，用于锁定或模糊动作。

P：程序自动 ，类似于全自动拍摄，快门速度和光圈均由系统自动调节，以达到最佳效果，适用于拍摄快照。

其他模式是相机设定的各个场景，不同相机提供的场景也有所不同，且并不常用，本文不再一一讲解，建议初学者以M模式为主要学习内容。

3- 其他参数调节

ISO感光度： 感光度（ISO）就是对光的敏感程度。你可以理解为可以理解为像是强行提高了照片的亮度。在光线不好的时候，即使光圈调到了最高，也可能达不到合适的快门速度，这时候就只能调整感光度了。

这一功能主要用于曝光，ISO值越大，感光越高，比如在室内或者阴天拍摄，光圈和快门调节无法满足正常的曝光，就可以通过调节ISO来实现增强亮度，但是，ISO值越高，照片的噪点就会越多，所以，在比较明亮的室外进行拍摄，ISO越低越好，照片会非常细腻，总之遵循的原则就是ISO能低就低，尽量不要调高。建议晴天100或200，阴天200—800，夜晚手持、抓拍1600，上三脚架可用100.

比如这张照片，因为事实上光线非常非常暗，即使我把光圈开到了最大（f3.5），快门时间仍然超过2秒甚至3秒，这种情况下是无法拍照的，拍照肯定会糊，铁手也不可能端着相机三秒钟一动不动。

所以我们只能调高感光度，我把感光度调高到了2000，终于快门时间降到了1/10秒，虽然还没有到安全快门，但是勉强可以拍了。

（事实上我还调低了曝光补偿，这个稍后说）

通常50-400都算作低感光度，400-1600算高感光度，1600以上就是超高感光度了。

前面说了提高感光度叫“强行”，它带来的副作用就是质量会降低，会有很多噪点，画质会很差。一般单反800以上，全幅机1600以上画质就会极具降低。所以是一个万不得已的用法。

一般来说，在光线足够的白天，尤其是大晴天，感光度建议调到400以下，能保证画质较好。

曝光补偿

如果说光线真的非常暗，连调高感光度都没有办法保证安全快门。那还有一个办法就是调低曝光补偿。

我们知道数码相机都会自动计算怎样拍出曝光正常的照片，而降低曝光补偿，就是把系统对于「曝光正常」的定义改变。如果我把曝光补偿降低一档，那么系统会认为一张昏暗的照片就已经是正常了。

看回上面那张夜景图，其实它的原图亮度大概是左图这样的：

这本来应该是一张曝光不足的照片，但是我把曝光补偿降低了1.7ev，让系统降低了它的标准，认为这样的照片曝光就足够了。我只能这么做，不然的话我就需要更长的曝光时间，然后我的手就会抖。至于照片昏暗怎么办，我们可以用后期软件把它重新调亮。

注意，这是比调高感光度更加万不得已的办法，因为偏暗的照片即使是在软件里调亮，画质肯定也是会差一些的。在正常情况下，请随时保证曝光补偿的值为0。

另外，如果在拍照的时候感觉取景器里面的画面，明显比真实情况要明或者暗，也可以直接调整曝光补偿。这通常出现在画面里的光线明暗对比非常大的时候。

焦距

焦距其实不算是一个参数，但是我也一起讲了。最直观来说，相机的焦距决定了我们能拍出来的照片的视觉范围，以及感的不同。

但是由于不同的相机感光元件尺寸不一样，这个距离的意义不一定相同。一般单反镜头上写的焦距是以全画幅相机为基准的，如果是半画幅相机需要乘以1.5。

镜头分为变焦和定焦镜头。我们的手机就是一个定焦镜头，不要以为手机拍照也可以缩放，那跟光学上的变焦完全两回事，一般手机拍照的放大，跟你拍完之后再裁剪是一样的。（除去小部分有专业光学变焦摄像头的手机）

入门单反相机标配的镜头就是变焦镜头，焦距是18-55mm（这是半幅镜头，换算为全幅要乘1.5），意味着可以从小广角变到的中焦段。是比较实用的一个焦距。

一般来说变焦镜头比较灵活；但是定焦画质更好光圈更大，也更适合培养镜头感。

通常，小于18mm焦距的称为超广角；18-35mm左右的称为广角；50mm被称为标准焦距因为据说它和人眼的视角最接近；100mm以上就是长焦镜头了。

这是一张典型的超广角照片，焦距应该小于18mm，看得出来视角非常开阔，如果用一般的镜头最多拍得下来一半，很适合展现室内空间。

这种大月亮一定是长焦拍的，这张焦距应该在400mm左右，因为月亮离我们太远了。除了放大远处的物体之外，可以看得出它的视角非常狭窄，大部分建筑都只拍到了局部，这也是长焦的特点。

我个人比较喜欢用50mm定焦，我有超过一半的照片是用50mm的焦距拍的，比如这张。

OPPO手机拍照功能探寻:夜景，照片，人像，三种方式的用法与区别

现在几乎所有的相机都装配了先进的自动对焦系统，对焦在摄影过程中是必不可缺的知识点，如果不知道对焦如何使用，就很容易将一张照片拍废，无论多强大的后期都拯救不回了照片，无奈只能删除处理，获得焦点清晰的照片的前提是正确使用对焦系统。另外一种情况是选错自动对焦模式拍摄动态主体的时候，造成出片率大大降低的情况，拍摄出来主体都是“糊”掉的状态。

对于刚接触摄影的新手来说，拍摄一张照片除了曝光准确和构图之外，最基本诉求就是需要保证拍摄主体的清晰，为以后追求其他的更加高端的拍摄技巧奠下基础，满足这个诉求只需要掌握和熟练使用相机的对焦功能，本文将为大家介绍相机的各个对焦模式的选择进行讲解。

为了详解单反的对焦模式的知识，本文将从对焦原理、对焦模式的讲解、对焦区域的使用技巧三大方面进行讲述，希望可以帮助你更好的理解相机的对焦系统，分为以下几小点进行详细讲述：

对焦是在拍摄主体从不清晰到清晰到过程

对焦分为自动对焦（AF）和手动对焦（MF）两种模式

巧用名称分清三种对焦模式

单反可供选择的7种自动对焦区域方式大不同

对焦是在拍摄主体从不清晰到清晰到过程

相比早起的胶片相机需要摄影师手动进行对焦，摄影技术在不断的进步，拍照不仅有手动对焦（MF），还添加了自动对焦（AF），并且自动对焦系统越来越智能化，在认识自动对焦模式系统前，需要先明白对焦的基础知识。

拍摄一张照片需要将想要表达的主体呈现出来，就必须要让主体清晰，这个主体就应该是我们在拍照时进行对焦的位置，这个位置就是焦点，当相机的对焦系统启动工作后，通过调整镜头内部的镜片组成来控制成像清晰的焦平面来回移动，一直到拍摄画面的主体呈现清晰状态的过程就是对焦。

对焦分为自动对焦（AF）和手动对焦（MF）两种模式

虽然相机对焦系统在不断完善，除了手动对焦模式，还有手动对焦模式，因为在一些特定环境下，比如弱光／微距拍摄／大风光等环境下，手动对焦还是发挥很大的作用，自动对焦模式下，相机是通过转动对焦环进行对焦以实现对焦清晰的对焦方式。自动对焦模式下，半按快门进行对焦，相机自己选择一个比较准确的对焦点进行对焦，所以自动对焦模式还关联了自动对焦区域知识。

考虑到手动对焦模式没有自动对焦模式复杂，对于新手来说比较复杂，所以这一篇主要讲述自动对焦模式，可以帮助大家更加全面的认识相机的自动对焦系统。

巧用名称分清三种对焦模式

佳能对焦模式名称：

单次自动对焦（ONE SHOT）／人工智能对焦（AI FOCUS）／人工智能伺服对焦（AI SERVO）

尼康（索尼）对焦模式名称：

单次自动对焦（AF-S）／自动伺服对焦（AF-A）／连续跟踪对焦（AF-C）

单次自动对焦（AF-S）：这种对焦方式即是你半按快门按钮的时候，相机就自动锁定了对焦距离，即使重新构图、改变对焦点在画面中的位置，最终的拍摄对焦点是不变！并且相机只对焦一次，可以将这个字母“S”理解为“Single一次”的意思，如果想重新对焦就必须松开快门，再一次半按快门进行对焦才能再次进行对焦。

适合拍摄场景：比如人像／特写／风景／产品等静止的主体，主体位置变化幅度不大。

缺点：完成对焦后，当主体偏离原本位置时，相机便不会跟踪该主体的位置，焦点还是第一次半按快门时的位置，造成按下快门对焦不准确，拍摄对象不清晰的情况。

自动伺服对焦（AF-A）：在这种对焦模式下，相机会自动帮你选择对焦模式，相机勘测到拍摄物体是静止的就选择单次自动对焦，相机检测到拍摄物体是运动的就帮拍摄者选择连续跟踪对焦进行持续对焦。可以将这个字母“A”“AI人工智能”的意思，相机人工智能化检测拍摄主体的运动情况进行主动选择不懂拍摄模式。

适合拍摄场景：不确定拍摄主体的运动轨迹，或者既有运动又有静止的拍摄场合，提高照片拍摄的清晰率。

连续跟踪对焦（AF-C）：按下快门后，不管是主体移动还是相机移动，相机都会根据对焦点所在位置进行连续跟踪对焦，相机的对焦系统是一直在工作，可以将字母“C”“Copy复制”“Continue继续”的意思，焦点一直在复制／继续工作。

和单次自动对焦不同的是连续跟踪对焦的对焦点不是固定的，而是根据位置变化而不断变化的，在你按下快门的那一刹那之前，相机都在一直工作，直到按下快门那一刻，相机才会对移动对焦点位置进行真正对焦。

适合拍摄场景：适合移动的主体，跟着移动的主体不断工作进行对焦，确保最后的的照片主体清晰。

单反可供选择的7种自动对焦区域方式大不同

我们先来看看这7种对焦区域选择方式的用法和不同点：

可以根据可提供对焦的区域大小分为三类：

A、单点自动对焦（2种）

摄影师可以手动从可供选择的61点对焦点中选择一个对焦点，相机就会自动对这个点（极小的面积）进行对焦的方式。

1、定点自动对焦

适用范围：先构图后对焦，选中自己想要对焦的位置即可。

2、单点选择自动对焦

单点自动对焦和定点自动对焦的使用方法都是摄影师手动选择一个对焦点，然后相机进行对焦，它们的区别在于这个这个点的大小，定点对应的对焦点面积要小于单点对焦对应的焦点，所以对焦会更精准。

vivo延时摄影怎么用法

打开oppo手机相机功能，会出现拍照相关的三个悬浮按钮，夜景，照片与人像，我们可以通过滑动在里面自由切换想要的模式，因为画质的相识性，拍照时往往会无法抉择，不知道怎样选择，选择哪一种好，哪种方式拍出的效果更好，相互之间有什么区别，通过一番尝试，总结如下:

夜景:

补充照片亮度，提升明暗对比度，往往在夜间或者光线不足时使用，当我们在晚上或者阴天拍摄时，感觉光线不足，就可以切换到该模式，切换后手机会自动识别场景与人像，并通过算法自动提升整体亮度，明暗对比度，以此来增加的清晰与色泽，增加整体的美感，弥补不足。

照片:

通用模式，光线充足场景适宜时使用，这是我们经常使用的一种方式，也是拍照时使用最多的一种模式，它能很好的记录场景，真实有效地显现当前拍摄的景色，清晰地还原场景每一处细节，将场景以最清晰最真实形式展现出来，如果想要展示真实的场景，没有特定要求，只是记录或者发朋友圈，这种方式较适宜。

人像:

想要虚化场景，突出当前人物时使用，相对于照片模式，它增加了一个场景虚化功能，打开虚化按钮，可以自由调节背景虚化程度，它会通过算法自动模糊背景，突出人物主题，在拍摄时如果觉得背景一般，只想突出人物画像，可以调到此场景调节虚化背景按钮，模糊化人物背景。

相机拍照技巧

1、第一步先从手机上进入相机选项。

2、进入到相机页面后，点击手机下方拍照选项右边的录像功能。

3、在手机屏幕正上方的中间位置找到如下图所示的相机图标，并点击进入。

4、选择“延时摄影”选项即可打开此功能。

5、下图就是使用“延时摄影”功能拍摄的照片。

单反摄影入门技巧有什么？

1。

一张让人看得舒服的照片，应该有着适宜的曝光量。这个是对新手的基本考验和要求。

这个可以借助单反取景器内的曝光指示条来进行调整和练习，而不建议使用AUTO档盲拍。2。

快门速度指的是相机进行拍摄的时候快门保持开启状态的时间。快门速度减半，即曝光时间增大一级，那么曝光量就会提高1EV。

除了能改变曝光外，快门速度还可以改变运动的被摄物所呈现的形式。高速的快门可用于凝固快速移动的物体，如在拍摄体育运动的时候。

慢速快门会使把运动被摄物拍出模糊的拖影效果，常用于产生艺术效果。高速快门即曝光时间短，而慢速快门则表示曝光时间长。

3。现时的数码相机把快门速度标记为：1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、和1/1000秒等。

但有些相机会使用简略方式标识，例如中端单反肩屏上的参数显示会把1/30秒标记为“30”。为了区分秒和分之一秒，一般会把30秒标识成30“。

4。光圈是一个用来控制光线透过镜头照射到图像传感器/菲林上的光量控制装置，在快门速度不变的情况下，F值越小，光圈越大，进光量越多，画面越亮；光圈值越大，光圈越小，进光量越少，画面比较暗。

完整的光圈值如下：F1。0,F1。

4,F2。0,F2。

8,F4。0,F5。

6,F8。0,F11,F16,F22,F32,F45,F64等。

另外、光圈也是决定景深大小最重要的因素（景深指的是画面中被摄物的清晰范围），光圈越大（光圈值越小），景深越小，光圈越小（光圈值越大），景深越大。 5。

有些地方需要注意一下的是，在变焦镜头中，最大光圈并不是所有镜头都不变的。很多变焦镜头，特别是套机镜头均是F3。

5-5。6的最大光圈，这个参数从镜头上就可以看到。

意思是说，该镜头在广角端最大光圈为F3。5，长焦端为F5。

6，因此在拍摄的时候要注意因变焦造成的光圈变化所带来的影响哦。 6。

感光度是指数码相机对光线的灵敏性的指数，简写是ISO。ISO数值越高，相机对光线的敏感度越高，画面也会越亮。

但是，随着ISO的提高，画质也会相应的有所下降，但就目前的单反相机来说，ISO1600以下都是没问题的，可以安心使用，而一些比较好的单反，可用ISO会更高。 7。

18-135mm指的是这支镜头的焦距，也就是说可拍摄的视角大小。1:3。

5-5。6则是指这支镜头的最大光圈大小，IS是佳能防抖结构代号（尼康是VR，松下是POWER。

O。I。

S。等等），STM是佳能最新的对焦驱动，每支镜头都会回标注，最近对焦距离，例如下图所标识的0。

39m/1。3ft。

另外，一般来说，所有镜头会有有相应的操作设计，例如切换拨杆、对焦环、变焦环等等，这些就请各位阅读说明书了。

单反相机照相技巧？新手必须知道那几点？

(1)白平衡 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。

为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。

（2）AE(Auto Expose)自动曝光 自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。

入射CX2式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。

（3）AF(Auto Focus)自动对焦 自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。

这是最早开发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相机不能正确分辨。

被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄物体甚至眼控对焦。

（4）焦距 相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，将会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的镜头，叫定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，叫变焦镜头。

在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或称为短焦镜头，70-135mm称为中焦镜头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定义。

数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33"CCD的数码相机，使用约13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所用的CCD规格型号不同，所以，大家都用"相当于35mm相机（即135相机）焦距"的说法。

光学变焦镜头有助于你方便的改变焦距，放大突出所需的图像细节并略去不需要的背景，当然这增加了相机的成本。现在大部份中高档数码相机都使用了2--3倍光学变焦镜头，有些还在镜头中使用了非球面镜片，这样有效的减少了像差和色散。

三倍变焦镜头对于大多数人来讲已经够用了，但如果你想使用镜头时有更大的灵活性或得到一些特殊的效果，你该选择一种配有镜头附件的相机，如NIKON的数码相机就提供了增距、广角和鱼眼镜头。如果变焦镜头对你非常重要的话，议定要保证你买的数码相机具有光学变焦而不是数码变焦。

光学变焦就是一个真正的变焦镜头。数码变焦只不过指的是相机内部对图像的处理过程。

当时用数码变焦时，相机放大画面的中间部分，并裁剪掉四周边沿。其结果与在图像处理软件中打开一幅图像，剪掉相片的四周，再放大剩余的部分是一样的。

对于"变焦"区的放大降低了图像的分辨率和图像的质量。（5）超焦距 由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。

傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，"清晰"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。

（6）景深 在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为"清晰"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。

其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

单反摄影技巧有什么？

快门：于普通的数码相机相比初学者最直接的变化就是不断调整快门，通过快门调整照片的进光量，然后根据拍摄环境和经验值进行合理的选择，入门的时候可以选择自动档或者P挡模式，先拍一张，然后查看照片参数，再通过M挡或者AVTV等进行快门的变化，一般照片暗了减少数值，照片亮了增大数值。

ISO：在特殊光线下进行拍摄的时候，单纯通过快门控制有些力不从心，而ISO的合理设置将给出更多选择空间，一般ISO值越低相片质量越好，噪点会少，而高的ISO值一般在光线不好的情况下使用，或者为了拍摄运动物的时候保证主体清晰，因而ISO的不断改变是入门的时候必须学会的。 光圈：照片的虚实和层次感可以通过光圈的合理选择来实现，一般人像或者静物的拍摄，需要突出人或者物，通过大光圈的方式把背景虚化，一般风景需要容纳更多信息，通过小光圈的方式把前、中、后等多层次的风景记录到照片中；光圈的直观数字就是f值，f值越小光圈越大，主体外的虚化越高；f值越大光圈越小，风景中的层次感越好。

照相机的拍摄技巧

如何摇拍摇拍是一种拍摄移动中被摄体的技法。

其特点是把摄影重点放在了静态的部分，以摇动镜头的方式跟随被摄体，表现其速度感。要使用此种拍摄技法，需要把相机设置到快门优先的模式上，然后使用较慢的快门速度，一般用1/30s或者1/60s。

相机要紧随被摄体，跟随其运动而移动，达到被摄体清晰，背景模糊的效果。当然用连拍的模式捕捉更锐利的照片的机会更大。

002. 在斜坡上如何放置三脚架如果在斜坡上用三脚架拍摄，有一个方法可以让相机远离突发危险。如果我们是在一块岩石或者小山上的斜坡上拍摄，让三脚架的一条腿对着自己，这样的话，三脚架的三条腿就可以稳定地支撑住相机，防止坠落。

003. 如何避免曝光不足摄影者在拍照时经常会曝光不足，打开闪光灯拍摄又怕会过亮，牺牲了现场环境的自然光线。遇到此种情况，最佳方法就是利用相机的曝光补偿功能。

只要将曝光补偿功能推高一至两级，一般偏暗的情况就会有所改善。004. 如何先对焦后构图先将画面中央的对焦点对准想拍摄的人物面部，半按快门按钮完成对焦及测光程序，按着快门按钮不放，横向移动相机重新构图。

005. 光圈优先有什么用途数码单反相机往往带有较大光圈数的镜头，在自动模式下相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，减少因震动而造成的不良拍摄效果。但是，相机镜头一般是在从最大光圈收缩两级左右时拍摄的图像效果最好，所以如果要拍摄高质量的图像，可以使用光圈优先自动曝光，把光圈从最大往下调小一些。

另外，大光圈可以实现小景深，这有利于突出主体。006. 如何避免眩光直接拍摄太阳，会在镜头内产生眩光，从而使画面的反差严重失调，同时会产生入射光线被镜头表面反射到CCD上而形成光斑线条。

高质量的遮光罩有助于限制眩光，同时使用最小光圈可减少这些光斑。007. 如何使灯光产生星状效果要想使灯光产生星星的效果，那么摄影者就需要使用小光圈来进行曝光，光圈越小，效果越明显。

数码相机拍摄技巧都有哪些？

点测光用法 点测光是从P档开始的手动档才有的测光方式，从AUTO开始的自动档没有。

首先转到这些档，按相机最中间的那个功能键，出现调节菜单，然后用上下键调到测光处，再用左右键调到中间只有一个点的测光方式，按功能键（func）确定，然后半按快门键对准需要测光的部位到绿框内，快门保持半按，再按一下左上角那个键，使得曝光锁定，然后松开快门，重新构图，最后就是按动快门。 光圈优先与快门优先 光圈优先与快门优先档，他们分别用在什么情况光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。

光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5。6、F4等等。

这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5。6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5。

6所通过的光线要大两倍。 相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。

光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。 例如当前测出正常的曝光组合为F5。

6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的效果是不相同的。

景深概念 所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围。 1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小，相机会根据这个光圈值确定快门速度。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往用较小的光圈，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

2、快门优先多用于拍摄运动的物体上，例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反，它是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。

快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。

在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。 并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。

`求数码相机拍照的技巧

1.初学者必知十大数码拍摄技巧 [转IT168影像课堂]好的相片不管在技巧还是在美学上都相当重要。

尽管美学的观点是个人品味的问题，然而有许多好的相片却毁在拙劣的技巧。下面我们提供你一些摄影时的技巧：1、尽量靠近大多数的业余摄影师都将镜头离要拍摄的主题太远。

请记得检视你的取景器或者LCD屏！当你拍摄人物照时这是特别重要的。2、将人物包含在你的摄影中将人物加到相片中会有增加气氛及背景的功用。

这会让主题更容易突出而且有的时候会让较大或较小的对象产生层次感。3、撷取动作你可以让人物保持移动状态并试着“捕捉瞬间的一刻”。

4、简化构图简单的构图会让相片更容易了解。凌乱的背景会让观赏者分心而将注意力转向其它的地方，进而忽略拍摄的主题。

5、将要拍摄的主题置于中心之外拍摄时请试着将主题置相片的中心之外。专业的摄影师会使用“三分法规则”将要拍摄主题的三分之一置于镜头之外。

这个规则的原因不祥，不过拍摄出来的效果非常好。6、变换角度这个做法主要是增加幽默与戏剧效果。

几乎所有的相片都是以眼睛的标准来拍摄，不过其实还有许多另外的可能性。7、在相片画面中摆设前景前景的摆设可以强调拍摄的深度，还可以增加画面的趣味及背景。

除此之外还能强调摄影的主题。8、注意光线的强弱你必须知道太阳的位置。

直射的太阳光会产生过多的反差，但光线若太少的话影像的效果又不理想。适中的光线最能拍出理想的相片。

9、闪光灯的使用闪光灯是用来加强您的光线，即使是在室内拍照或是户外天气不佳。不过需注意的是有效范围非常有限。

若您在室内另增自然光会使相片的效果更为自然。10、相机的固定拍摄时相机的移动将导致拍摄的结果不理想，而且会被误解为焦距调整的问题。

因此在拍摄时请将相机握稳——就是要你尽量贴近对象。闪光灯可以帮你将晃动的问题降到最低。

摄影摄像技巧？

摄影摄像的技巧2007-03-19 10:54几个技巧： 1、构图，就是选景。

注意重心的问题，注意表现主角的突出。 2、光线的问题：光线要照到对象的脸为适合，也有时故意选择背光，突出光与影的关系。

3、拍摄技巧问题，因为选择构图与光线全靠摄影师。另外什么时候用柔光镜，什么时候用遮光镜，什么时候选用多少的光圈。

4、良好的摄影技术、加上良好摄影师，还要解决的是相机的问题。 根据自己的实际情况购买，别浪费了一些照相机的功能。

那么，为了得到正确的暴光量，就需要正确的快门与光圈的组合。快门快时，光圈就要大些；快门慢时，光圈就要小些。

快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。

手动模式是指你自己指定光圈的大小与快门的速度。 光圈越大，则单位时间内通过的光线越多，反之则越少。

光圈的一般表示方法为字母“F+数值”，例如F5.6、F4等等。这里需要注意的是数值越小，表示光圈越大，比如F4就要比F5.6的光圈大，并且两个相邻的光圈值之间相差两倍，也就是说F4比F5.6所通过的光线要大两倍。

相对来说快门的定义就很简单了，也就是允许光通过光圈的时间，表示的方式就是数值，例如1/30秒、1/60秒等，同样两个相邻快门之间也相差两倍。 光圈和快门的组合就形成了曝光量，在曝光量一定的情况下，这个组合不是惟一的。

例如当前测出正常的曝光组合为F5.6、1/30秒，如果将光圈增大一级也就是F4，那么此时的快门值将变为1/60，这样的组合同样也能达到正常的曝光量。不同的组合虽然可以达到相同的曝光量，但是所拍摄出来的效果是不相同的 这里就涉及到“景深”的概念，所谓景深就是指当镜头对焦于被摄体时，被摄体及其前后的景物有一段清晰的范围，这个范围就叫景深。

了解了光圈、快门以及景深这些基本概念之后，何时使用光圈有限还是快门优先就不难了。 光圈优先就是手动定义光圈的大小，然后利用相机的测光获取相应的快门值。

由于光圈的大小直接影响着景深，因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。在拍摄人像时，我们一般用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用，这样可以突出主体。

同时较大的光圈，也能得到较快的快门值，从而提高手持拍摄的稳定。在拍摄风景这一类的照片时，我们往往用较小的光圈值，这样景深的范围比较广，可以使远处和近处的景物都清晰，同样这一点在拍摄夜景时也适用。

与光圈优先相反，快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。

很多朋友在拍摄运动物体时发现，往往拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。

并且物体的运行一般都是有规律的，那么快门的数值也可以大概估计，例如拍摄行人，快门速度只需要1/125秒就差不多了，而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。 在光圈优先的情况下，我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深，而在快门优先的情况下，利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。

这两者都要灵活运用，满足我们不同情况下的拍摄要求 实用DC闪光灯操作技巧揭密 微距拍摄要减光 现在的数码相机一般都有内置闪光灯，使用内置闪光灯时要注意相机与被摄对象之间的距离。距离太近会导致曝光过度，而距离太远会使得光线分布不均匀，导致曝光不足。

用户最好查阅数码相机的使用手册，了解内置闪光灯的使用范围，在这个范围内使用一般都能起到很好的效果。利用数码相机进行微距拍摄，由于距离拍摄物很近，此时使用内置闪光灯只会导致曝光过度，所以需要进行减光处理。

减光就是减少闪光的输出强度，你可以在数码相机中进行调节，但这样还是不够的，光线依然很强。你可以用手遮住闪光灯，注意手指要靠紧，这在一定程度上可以减少光线强度。

在实际使用中发现，简单的利用餐巾纸这一类柔软的纸张遮挡也能起到很好的效果，让光线变得柔和。 改变闪光的角度 很多人在使用闪光灯进行拍摄时，习惯性地将闪光灯与被摄物体平行，以便让光线变得均匀。

但是在拍摄具有反光性的物体时，例如玻璃、各种电脑板卡时，会在物体上产生亮斑，破坏画面的和谐。这个时候应适当改变数码相机的拍摄角度，从侧面进行拍摄，这样就能避免产生亮斑。

主体与背景反差大时适当补光 不要以为只有在光线较暗的情况下才需要使用闪光灯，有时在光线充足的情况下，也必须使用闪光灯进行补光。在进行逆光拍摄时，主体与背景的反差很大。

如果顾及主体进行曝光，那么背景必然曝光过度，而正常还原了背景，主体又曝光不足，这时就需要。